Kit de Conversión para Bicicleta Eléctrica: La Guía Completa del Comprador 2026

Kit de conversión de bicicleta eléctrica #: La Guía de compra completa de 2026

Todavía recuerdo el momento exacto en que decidí convertir mi vieja Trek FX 7.2 en lugar de gastar tres mil dólares en una nueva bici eléctrica. Mi comisión es de catorce millas de ida y vuelta, y los vientos en contra del río por la mañana estaban matando poco a poco mi entusiasmo por el ciclismo por completo. Supe que gastaría tal vez quinientas monedas y listo. Seis meses después, he convertido tres bicicletas, he hecho suficientes errores como para llenar un pequeño libro de instrucciones, y he aprendido más sobre baterías de litio de lo que nunca esperé saber. Este es ese libro de instrucciones.

Si estás leyendo esto, probablemente estés entre “curioso” y “listo para comprar”. Tal vez tienes una bici vieja querida guardada en el garaje. Tal vez los precios de la gasolina te hacen cringe cada vez que vas al trabajo en coche. O tal vez solo quieres ver de qué se trata sin comprometerte a comprar una bici eléctrica completa. Da igual, esta guía cubre todo lo que necesitas saber sobre kits de conversión de bicicletas eléctricas en 2026 — sin florituras, sin superlativos de enlace afiliado, y sin fingir que hay un kit perfecto para todos.

¿Qué es exactamente un kit de conversión de bicicleta eléctrica?

Aquí está la forma más simple de entenderlo: un kit de conversión de bicicleta eléctrica convierte la bici regular que ya posees en una bicicleta con asistencia eléctrica. En lugar de comprar toda una bici nueva, reemplazas o añades componentes específicos — un motor en el cubo de la rueda, una batería, un controlador y un sensor de asistencia a pedalear o un acelerador. El resto de tu bici permanece exactamente como está.

Lo menciono porque la primera pregunta que recibo cada vez que hablo de mis conversiones es “pero ¿no arruina la bici?”. No lo hace. Puedes revertir cada conversión que he realizado. El cubo con motor se quita, la batería se desconecta, y tienes tu bici original de vuelta. No hay cortes, no hay soldaduras, casi no hay modificaciones permanentes. Lo que nos lleva a algo que quiero aclarar desde el principio: no todos los kits de conversión son iguales, y los baratos que encuentras en ciertos mercados pueden ser genuine y peligrosamente inseguros. Llegaremos a eso.

Los componentes esenciales que debes entender

Antes de comparar kits, necesitas saber lo que realmente estás comprando. Hay cinco componentes principales en cualquier kit de conversión de bici eléctrica, y cada uno importa.

El motor. Este es el corazón del sistema. Se sitúa en el cubo de la rueda delantera, trasera o en el piño (donde se conectan los pedales). Cada posición tiene ventajas y desventajas — las cubriré en breve.

La batería. Aquí va la mayor parte de tu presupuesto, y donde la mayoría de la gente intenta recortar gastos que no debería. Una batería de iones de litio es el estándar no negociable en 2026. Las baterías de plomo son más baratas al inicio, pero son pesadas, de vida corta y honestamente no valen la molestia. Una batería de litio de 48V con 14Ah de capacidad típicamente te costará entre tres y cinco cientos dólares por sí sola.

El controlador. Piensa en esto como en el cerebro — gestiona el flujo de energía de la batería al motor, y se conecta a tu acelerador o sensor de asistencia a pedalear. La mayoría de los kits incluyen esto como parte de un cableado previamente instalado.

El acelerador o sensor de asistencia a pedalear (PAS). Algunos kits te dan un acelerador de dedo que funciona como el de una moto. Otros usan un sistema de asistencia a pedalear que detecta cuando pedaleas y añade potencia del motor proporcionalmente. La mayoría de las personas, en mi experiencia, terminan queriendo ambos — no te das cuenta de lo útil que es un acelerador hasta que estás parado en un semáforo y solo quieres arrancar sin subir.

La pantalla. Una pantalla pequeña en el manubrio que muestra tu velocidad, nivel de batería y, a veces, en qué modo de asistencia estás. La mayoría de los kits decentes incluyen esto. Los baratos a menudo no lo hacen, lo que es una bandera roja.

Motores de cubo vs. medio motor: La elección fundamental

Esta es la decisión que impulsa todo lo demás, y veo a personas equivocarse con frecuencia. Déjame explicarlo con honestidad.

Kits de motor de cubo.

Un kit de motor de cubo reemplaza una de tus ruedas — normalmente la trasera — con una rueda que tiene el motor integrado en el cubo. La instalación es tan simple como cambiar una rueda, menos las conexiones eléctricas. Normalmente puedes hacer una conversión de cubo delantero en menos de una hora si eres alguien con manos razonables.

El motor empuja la rueda directamente, lo que significa que no interactúa con las marchas de tu bici. En terrenos planos, esto es perfectamente satisfactorio. En cuestas, sientes la limitación — el motor empuja una relación de cambio fija, y si estás en una marcha demasiado baja para la pendiente, solo estás girando el motor sin mucha potencia. Llegué a este problema constantemente en la colina que lleva a mi barrio. Solo hay tan mucho que puede hacer un motor de 500W en la parte trasera cuando estás en una marcha alta y la pendiente sube al 8%.

Otra cosa que nadie te dice: un motor de cubo trasero hace que la rueda que pedalean más pesada y cambia el equilibrio de la bici. En una bici con maniobrabilidad agresiva, esto puede sentirse raro. En una bici de comisión o una bicicleta de paseo, es casi un tema.

Los motores de cubo delanteros son más fáciles de instalar porque no estás lidando con el cassette y el desviador, pero pueden sentirse como si empujaran la bici en lugar de tirarla. Algunas personas lo notan y no les gustan. Lo hice, al principio.

Kits de medio motor.

Un motor central se sitúa en el piño donde se conectan los pedales, y empuja la cadena directamente — usando las marchas existentes de tu bici. Esta es una experiencia fundamentalmente diferente.

Debido a que el motor puede aprovechar las relaciones de cambio de tu bici, obtienes un mejor rendimiento de ascenso con una potencia de motor dada. Un motor central de 750W subirá una cuesta empinada mejor que un motor de cubo de 1,100W, punto final. El motor se sincroniza con cómo naturalmente pedalearías, y se siente más intuitivo una vez que te acostumbras.

La instalación es más complicada. Tendrás que quitar el piño e instalar el motor allí, lo que requiere herramientas especiales — específicamente una llave de piño y posiblemente una prensa de headset. No voy a fingir que es un trabajo para principiantas, pero tampoco es una complejidad a nivel de mecánico. Un aficionado competente de fin de semana puede hacerlo. Los tutoriales de YouTube para instalaciones de BBS02 y BBSHD son genuinamente excelentes.

La desventaja es el desgaste del sistema de transmisión. Tu cadena y cassette necesitarán reemplazarse con más frecuencia porque el motor está aplicando más torque al sistema. Pasé mi primera cadena a las 800 millas, lo cual fue más rápido de lo que me hubiera gustado.

Esto nos lleva a la verdadera pregunta: ¿cuál es el adecuado para ti? Si pases por caminos planos y quieres la instalación más simple posible, un motor de cubo es suficiente. Si tienes cuestas reales que enfrentar, o estás convirtiendo una bici de montaña para uso en senderos, gasta el dinero extra y el tiempo de instalación adicional en un motor central. Comprí el error de empezar con un motor de cubo en una ruta con cuestas, y en dos semanas ya estaba mirando kits de motor central.

Cómo elegir el kit adecuado para tu bici

El error número uno que comen los compradores es pedir basado únicamente en precio y potencia del motor, sin verificar si el kit incluso cabe en tu bici. Lo he hecho. El kit llegó, pasé veinte minutos tratando de entender por qué no cabía, y luego tuve que pagar el envío de devolución en un motor de tres cientos. No fue divertido.

Aquí es lo que debes verificar antes de comprar anything.

Tamaño de rueda. Tu bici probablemente usa ruedas de 26 pulgadas, 27.5, 700c (que es aproximadamente lo mismo que 29er), o a veces 24 pulgadas en marcos más pequeños o de niños. Cada fabricante de kits de calidad ofrece múltiples tamaños de ruedas. Mide tu radio — está escrito en la banda de la llanta — y combínalo exactamente.

Ancho del eje. Los motores de cubo delanteros normalmente funcionan con forks de 100mm. Los motores de cubo traseros necesitan 135mm. Estos son estándares, pero algunas bicis — particularmente las más antiguas o ciertos marcos no estándar — se desvían. Verifica antes de pedir.

Tipo de freno. Este punto confunde a la gente constantemente. Si tu bici tiene frenos de disco, tu cubo del motor necesita ser compatible con discos de rotor. La mayoría lo es. Algunos kits baratos que vienen con ruedas prearmadas solo ofrecen radios compatibles con frenos de radio. Si tienes frenos de disco, confirma que el kit lo admita. No siempre es obvio en la lista del producto.

Ancho del piño para kits de motor central. La mayoría de las bicis modernas usan un piño de 68mm o 73mm con rosca. Los kits de motor central están diseñados alrededor de estos estándares. Si tu bici es más antigua o usa un piño sin rosca (press-fit), es posible que necesites adaptadores o un kit diferente. Por ejemplo, los marcos de piño BB86 sin rosca no funcionan con la mayoría de los configuraciones de motor central estándar sin modificación.

Espacio para montaje de batería. ¿Dónde pondrás la batería? La mayoría de los kits usan una batería con estilo de botella que se monta en el tubo delantero. Algunos marcos no tienen el espacio del tubo o los soportes para esto. Otros usan baterías en el portaequipajes trasero, que son una buena alternativa si tu marco no admite un montaje en el tubo delantero. Conoce las opciones de montaje de batería de tu marco antes de comprometerte.

Los mejores kits de conversión de bicicleta eléctrica de 2026

Te lo diré claro: no hay un solo mejor kit. La elección correcta depende completamente de tu terreno, tu bici, tu nivel de comodidad técnico y tu presupuesto. Lo que sí puedo hacer es decirte qué kits merecen tu atención en 2026, y para qué circunstancias.

Swytch Bike Air — Mejor kit de motor de cubo general

El Swytch Bike Air ha sido mi bicicleta diaria por los últimos cuatro meses, y sigo volviendo a ella como la recomendación más fácil para la mayoría de la gente. El sistema usa un motor de cubo delantero, lo que significa que la instalación es genuinamente sencilla — reemplazas tu rueda delantera, conectas el controlador, fijas la batería en el manubrio, y ya estás andando. El tiempo total de instalación fue de aproximadamente setenta minutos, incluyendo un error inicial porque conecté el sensor de velocidad al revés.

La batería es compacta y removable, lo que importa más de lo que piensas. La cargo en mi escritorio. El sistema entrega 250W de potencia continua con picos más altos, lo que suena modesto en números, pero la asistencia a pedalear está bien ajustada y hace que el sistema se sienta más potente de lo que indican los números. La velocidad máxima en terrenos planos con pocos pedaleos es de alrededor de veinte millas por hora en el modo de asistencia más alto.

La limitación honesta: veinte millas por hora es suficiente para comisiones y uso casual, pero si buscas algo que pueda seguir el ritmo del tráfico más rápido o quieres rendimiento Class 3, este no es el kit para ti. Además, el empuje del motor delantero puede sentirse un poco raro al principio si estás acostumbrado a bicis con tracción trasera.

Precio: el kit Swytch Air sin batería cuesta alrededor de quinientos dólares, con una batería que añade otros tres a cinco cientos dependiendo de la capacidad. En total, probablemente estás mirando entre ochocientos y mil dólares. Sigue siendo más barato que una bici eléctrica comparable hecha a medida.

TongSheng TSDZ2 — Mejor kit de motor central por su precio

El TongSheng TSDZ2 es el kit de motor central que recomendaría a la mayoría de las personas que se toman en serio su paseo. Lo he instalado en mi bici de montaña y la diferencia en la capacidad de ascenso comparada con mi configuración anterior de motor de cubo fue uno de esos momentos “okay, ya lo entiendo”. El torque a tu disposición cuando lo necesitas, usando tus marchas existentes, cambia completamente el carácter de la bici.

El TSDZ2 usa un controlador de código abierto, lo que significa que hay actualizaciones de firmware disponibles que desbloquean más potencia, curvas de asistencia diferentes y varias refinamientos. Si eres el tipo que le gusta experimentar — y lo soy, para bien o para mal — , esta es una ventaja significativa sobre sistemas propietarios bloqueados. Puedes ajustar los niveles de asistencia, modificar la sensibilidad del sensor de torque y extraer mejoras de rendimiento que otros kits simplemente no permiten.

La instalación es más complicada que un kit de motor de cubo, como cabrían esperar. Quitar el piño e instalar el motor allí requiere un par de horas, y necesitarás una llave de piño. El motor fabricado en China en general es confiable, aunque el control de calidad puede ser inconsistente. He oído historias de unidades que llegaron con conectores sueltos, aunque mi experiencia personal ha sido buena.

Una cosa que sigo viendo a la gente hacer mal: compran el motor sin presupuestar para una batería, y luego terminan con una batería barata y subdimensionada que los frustrará. Presupuesta al menos cuatrocientos dólares para una batería de 48V de calidad de un vendedor confiable. Un kit TongSheng con una batería buena es una bicicleta eléctrica genuinamente excelente. El mismo kit con una batería barata es frustrante.

Skarper DiscDrive — Mejor para compatibilidad

El Skarper DiscDrive Gana su lugar aquí principalmente por compatibilidad, lo que suena aburrido hasta que intentas convertir una bicicleta con un espaciado de rizo no estándar o un cuadro que no tiene los puntos de montaje habituales. Si tienes un cuadro inusual — ciertas bicicletas de montaña con suspensión completa, algunas bicicletas de carga, bicicletas con ejes de penetración en lugar de rápidos de liberación —, el Skarper a menudo es la única opción de conversión viable.

También se ve más limpio que la mayoría de las configuraciones de conversión. El motor se integra de manera más coherente, y el montaje de la batería es más refinado que el estilo de candado de botella que se ha convertido en estándar. Para personas que se preocupan por la estética, esto importa.

La desventaja es el precio. El sistema Skarper cuesta significativamente más que kits comparables de Swytch o TongSheng, y para la mayoría de las bicicletas con cuadro estándar, la ventaja de rendimiento no justifica el premium. Compra esto si tienes un problema de compatibilidad que excluye otras opciones, o si la integración estética realmente importa para ti. De lo contrario, ahorra dinero.

Voilamart 48V 1000W — Mejor opción de presupuesto

Tengo que ser cuidadoso al plantear esto, porque “mejor opción de presupuesto” no es lo mismo que “bueno a cualquier precio”. El kit de rueda trasera Voilamart 48V es el kit que recomendaría si tienes un presupuesto ajustado y estás cómodo con un enfoque manual para la instalación.

Por alrededor de tres cientos dólares, obtienes un motor de rueda trasera de 1000W, un controlador, un acelerador, una pantalla y toda la electrónica. Eso es un valor genuinamente impresionante. El motor es potente — te llevará a veintiocho millas por hora o más en tierra plana. Y la comunidad de soporte es fuerte; si algo se rompe o necesitas solucionar problemas, hay foros y videos de YouTube que cubren casi cualquier problema.

Pero aquí está lo que quiero que entiendas: el kit Voilamart no es "listo para usar" de la misma manera que el Swytch. Los componentes se sienten más baratos. Las instrucciones no son buenas. La batería no está incluida, y encontrar una batería de calidad que funcione bien con este sistema requiere investigación. He visto a personas comprar este kit y gastar tanto en una batería como en el kit mismo, anulando la ventaja de costo.

Si eres técnico y paciente, el kit Voilamart es una vía legítima para una conversión de bici eléctrica asequible. Si quieres algo que funcione de confianza fuera de la caja sin necesidad de solucionar problemas, mira el Swytch.

Comprendiendo la capacidad de la batería y el rango

La ansiedad por el rango es real, y en mis primeras semanas con mi primer kit de conversión constantemente observaba el indicador de batería como si fuera un halcón. Aquí está lo que he aprendido.

El rango de cualquier kit de conversión depende casi exclusivamente de la batería, no del motor. Una batería de 48V 14Ah te llevará aproximadamente treinta a cuarenta millas en terreno mixto con pedaleo ligero. Bajar a una batería de 36V 10Ah y te quedarás con veinte a veinticinco millas. El uso constante del acelerador a máxima potencia reducirá esos números significativamente — he visto mi rango real caer a quince millas en rutas colinasas donde usaba constantemente el acelerador.

La fórmula que realmente ayuda: Watios-hora (Wh) igual a Volts por Amper-hora. Una batería de 48V 14Ah es 672Wh. Divide eso por tu consumo energético promedio por milla — aproximadamente veinte a veinticinco Wh por milla para un ciclista promedio en terreno mixto — y obtendrás una estimación realista del rango. Con 672Wh y 22Wh por milla, estás mirando alrededor de treinta millas.

La vida útil de la batería de litio se mide en ciclos de carga. Una batería de litio de calidad entregará ochocientas a mil ciclos de carga completa antes de comenzar a notar la degradación de capacidad. Si cargas diariamente, eso es aproximadamente dos a tres años antes de que la batería mantenga menos carga. La mayoría de las personas la actualizan o reemplazan para entonces.

Instalación: Lo que esperar

Instalé mi primera conversión de motor de rueda sin experiencia previa con sistemas de bici eléctrica, y tomó aproximadamente dos horas, incluyendo leer las instrucciones dos veces. Las conversiones de motores de rueda delanteros son genuinamente amigables para principiantes. Necesitas herramientas básicas — llaves hex, una llave si tu rueda usa tuerkas, y posiblemente una cadena de cadena para trabajo en ruedas traseras — , pero nada especializado.

La instalación de un motor central requiere más confianza en tus habilidades mecánicas. Retirar el piñón significa manejar el sistema de transmisión de la bicicleta de una manera que los motores de rueda no requieren. El requisito de herramientas es real: necesitarás una llave de piñón, que cuesta alrededor de quince dólares en Amazon. También recomiendo encarecidamente una llave de torque para los pernos de montaje del motor, porque sobreapretar aquí puede dañar la carcasa del motor.

De cualquier manera, presupuesta dos a cuatro horas para la primera instalación si estás siendo cuidadoso. He bajado mis instalaciones de motores de rueda a cuarenta y cinco minutos ahora que he hecho algunas, pero no dejes que eso establezca tus expectativas para tu primer intento.

Una cosa que siempre hago después de la instalación: salgo en un paseo de prueba de cinco minutos a baja velocidad antes de cargar la bicicleta. Verifico que el motor se apague al dejar de pedaleo, que el acelerador responda de manera suave, y que los frenos — que dependerás intensamente con unos veinte kilos de bicicleta adicional — se activen firmemente.

¿Cuánto cuesta realmente en 2026?

Hablamos de números con honestidad, porque veo muchos artículos de “convierte tu bicicleta por menos de $200” que te desinformatizan.

Una conversión de motor de rueda de calidad con batería, instalada por ti mismo, costará entre setecientos y mil ciento cien dólares en 2026. Una conversión de motor central de calidad con batería costará entre nueve cientos y dieciséis cientos dólares. Estas son cifras realistas para sistemas que funcionarán de confianza y durarán más de una temporada.

Desglose:

• Kit de motor de rueda solo: $250 a $600
• Kit de motor central solo: $400 a $800
• Batería de litio 48V 14Ah de calidad: $350 a $600
• Herramientas y accesorios (acelerador, pantalla, electrónica): a menudo incluidos, $50 a $100 si no lo están

También vas a querer presupuestar para una nueva cadena y posiblemente un nuevo cassette dentro de los primeros mil kilómetros, especialmente en un motor central. Eso es otros cincuenta a cien dólares.

La comparación que importa: una bici eléctrica con componentes comparables costará dos a cuatro mil dólares. Incluso a mil ciento cien dólares en total, aún estás ahorrando significativamente respecto a comprar nuevo. Y te quedas con la bicicleta que ya amas.

Consideraciones legales en EE. UU. y Reino Unido

Esto importa más de lo que la mayoría de los compradores de kits de conversión piensa, y veo a personas equivocarse constantemente.

En los Estados Unidos, las regulaciones de bicicletas eléctricas varían por estado, pero el marco federal clasifica las bicicletas eléctricas en tres clases. La Clase 1 proporciona asistencia pedaleada solo hasta veinti millas por hora. La Clase 2 agrega un acelerador con el mismo límite de veinti millas por hora. La Clase 3 ofrece asistencia pedaleada hasta veintiocho millas por hora, pero normalmente excluye aceleradores. La mayoría de los kits de conversión, como están vendidos, pertenecen a la Clase 1 o Clase 2 dependiendo de la configuración.

El límite federal para una “bicicleta eléctrica de baja velocidad” que no requiere licencia o registro es 750W y veinti millas por hora con solo potencia del motor. Los kits que exceden esto técnicamente no son legales para la calle sin licencia adicional en la mayoría de los estados, aunque la aplicación es inconsistente. Te sugiero usar kits que estén claramente etiquetados como cumplidos con normas federales a menos que estés construyendo una máquina solo para uso off-road y entiendas las implicaciones.

En el Reino Unido, las reglas son diferentes. Las bicicletas eléctricas deben tener una potencia continua máxima de 250W y una velocidad máxima de 15.5 millas por hora con solo potencia del motor. El motor solo debe activarse cuando el ciclista está pedaleando. La mayoría de los kits de conversión pueden configurarse para cumplir con esos límites, pero algunos kits vendidos con configuraciones de alta potencia técnicamente no son legales para uso en carretera en el Reino Unido sin modificación.

Siempre verifica tus regulaciones locales antes de usar. Esto no es consejo legal — soy un ciclista, no un abogado — , pero también no es algo que quieras descubrir después de una parada de policía.

Preguntas Frecuentes

¿Cuánto dura una batería de bicicleta eléctrica en un kit de conversión?

Una batería de litio de calidad normalmente entrega ochocientas a mil ciclos de carga completos antes de que comience a degradarse significativamente. En términos prácticos, si estás cometiendo quince millas al día y cargas cada dos a tres días, eso es aproximadamente tres a cinco años de uso confiable. Después de eso, notarás que el rango disminuye, y eventualmente tendrás que reemplazar la batería. La mayoría de las baterías no son reparables por el usuario — cuando fallan, reemplazas todo el paquete.

¿Puedo convertir cualquier bicicleta en una bicicleta eléctrica?

Casi cualquier bicicleta estándar se puede convertir, con unas pocas excepciones notables. Las bicicletas fijas con no hay pernos de freno en el lado no conductor necesitan consideración adicional. Las bicicletas con cuadros o horquillas de fibra de carbono requieren un análisis de peso y torque cuidadoso antes de instalar un motor, porque el estrés adicional puede exceder lo que algunos cuadros de carbono están diseñados para soportar. Y las bicicletas con estándares de rueda propietarios — ciertas bicicletas de carrera de alto rendimiento, algunas bicicletas de carga, algunas bicicletas de montaña con suspensión completa — pueden requerir configuraciones de kits específicos o no ser convertibles sin adaptadores.

¿Vale la pena convertir una bicicleta antigua frente a comprar una bici eléctrica específica?

Esta es la pregunta que más recibo, y la respuesta honesta es: depende de lo que valore. Convertir una bicicleta existente es significativamente más barato si ya posees la bicicleta. También te quedas con la bicicleta que ya amas, lo que importa más de lo que esperaba. La desventaja es que las bicicletas eléctricas construidas a propósito tienen una integración más limpia, una mejor distribución de peso y normalmente componentes de mayor calidad para un mismo punto de precio. Si tu bicicleta existente vale la pena convertir — es decir, está en buenas condiciones estructurales y te ajusta bien —, la conversión tiene mucho sentido. Si tu bicicleta existente es de baja calidad o no te ajusta bien, compra una bicicleta eléctrica construida a propósito.

¿Los kits de conversión anulan la garantía del fabricante de la bicicleta?

Generalmente, no hay garantía en tu bicicleta original que cubra el desgaste causado por una conversión, y cualquier fabricante de bicicletas respetuoso te dirá que las modificaciones anulan su garantía en los componentes modificados. En la práctica, si conviertes una Trek FX y el cuadro se rompe dos años después, Trek no lo cubrirá. Dicho esto, los fallos de cuadros en bicicletas usadas para conversiones de bicicletas eléctricas son raros si no excedes la capacidad de peso del motor y no estás sometiendo el cuadro a un estrés extremo. La conversión en sí, hecha correctamente, no crea un estrés inusual en el cuadro de una bicicleta.

¿Qué tan rápido puede ir una bici eléctrica convertida?

La mayoría de los kits de conversión vendidos en los EE. UU. Están limitados a veinti millas por hora con solo potencia del motor para cumplir con las normas federales. Con pedaleo vigoroso en modos de asistencia alta en terreno plano, a menudo puedes alcanzar veinticinco a treinta millas por hora dependiendo del kit. Algunos kits se pueden configurar para operación de Clase 3 a veintiocho millas por hora. Más allá de eso, estás en un área gris legalmente, y francamente, también estás empujando más allá de lo que los componentes y cuadros de bicicletas están diseñados para soportar a velocidad.

Pensamientos finales

He convertido tres bicicletas en los últimos dieciocho meses, y me mantengo con cada una de esas decisiones. Las conversiones costaron menos de la mitad de lo que costarían bicicletas eléctricas equivalentes, y tengo exactamente las bicicletas que quería en lugar de la mejor opción preconstruida disponible en mi rango de precio.

La mayor lección que aprendí: la batería es donde deberías invertir la mayor cantidad, no el motor. Una batería buena con un motor medio superará a un motor excelente con una batería barata una y otra vez. La batería barata morirá más rápido, perderá carga más rápido, y finalmente te frustrará lo suficiente como para dejar de usar la bicicleta.

La segunda mayor lección: mide tu bicicleta antes de ordenar anything. Ya lo dije, pero vale la pena repetir. El tamaño de la rueda, el ancho del rizo, el ancho del piñón del cuadro — todo debe coincidir. El envío de devolución de un motor que no se ajusta a tu cuadro no es una tarde divertida.

Si tienes preguntas que no he respondido aquí, la comunidad de conversión de bicicletas eléctricas es genuinamente amable y activa. foros de electricbikereview.com y los Endless Sphere comunidad son ambos excelentes recursos para solucionar problemas, seleccionar componentes y obtener informes de rendimiento reales de personas que han estado usando estos sistemas durante años.

Ahora sal a rodar.